Apžvalga: Aukštumų valdovas su Hebridų salų kruizais

Kaledonijos pavasaris Aukštaičių valdovassu Hebridean Island Cruises, yra unikalus kruizas. Jis plaukia atvira jūra iš Obano į Hebridų salas Mull ir Iona, prieš plaukdamas į sausumą Kaledonijos kanalu į Invernesą.

Tamsi mediena, pliušiniai kilimai ir tartano blyksniai suteikia kaimo namų jausmą 19 asmenų nameliui Aukštaičių valdovas. Tai ir laivas su karališkomis asociacijomis: karalienė Elžbieta du kartus samdė seserinį laivą Hebridų princesė priimti jos svečius.

Pusryčiai, pietūs, vakarienė ir gėrimai yra „viskas įskaičiuota“ paketo dalis, kurią sudaro 26 vieno salyklo viskiai už baro. Išlipus į krantą, įėjimas į tokias lankytinas vietas kaip Duarto pilis, Mull sūrio ūkis, Glenfinnan paminklas ir Culloden lankytojų centras yra padengtas, taip pat arbata, kava ir pyragaičiai kavinėse.

Kruizo lektorius Davidas Barnesas, istorikas ir autorius, paaiškina, kaip vyksta kelionė chronologine tvarka. Pradedant Kolumba, atnešusia krikščionybę į Joną, per Bonnie Prince Charlie iškilimą 1745 m., iki vėlesnių Highlands klirensų ir baigiant šiuolaikinėmis škotų tapatybės išraiškomis.

Atvykimas

Dauguma svečių keliauja į Invernesą autobusu, per Didįjį Gleną ir Lino ežero pakrantes iki Obano, kur Aukštaičių valdovas laukia. Kiti svečiai keliauja tiesiai į Obaną.

Įgula nuneša bagažą į mūsų kajutes – daugiau tamsaus medžio ir poliruoto jūrinio žalvario – kur stovi viskio grafinas.

Mull

Mažiau nei valandą trunkantis kruizas pro granitinį obeliską, švenčiantį Hutchesono 19-ojo amžiaus garlaivių maršrutų plėtrą saloje, nuves mus į Craignure uostą Mull.

„Mulyje nėra jokio nusikaltimo, nereikia užrakinti durų“, – informuoja autobuso vairuotojas Endis, žiūrėdamas, ar ant Tobermorio važiuojančių jūrinių erelių. Gidas Colinas stebi Mull Sound delfinus ir banginius.

Elnių skaičius lengvai viršija 3000 žmonių, gyvenančių šioje mažoje uolų, vėjo skleidžiamų medžių ir putojančių upelių saloje. Spalvingi parduotuvių fasadai, kadaise buvę žvejų namai, puošia Tobermory pasagų uostą.

Europos pakraštyje, kai oras toks pat dramatiškas kaip kraštovaizdis, Hebridai įkvepia menininkus ir amatininkus, kurie demonstruoja savo darbus Tobemory parduotuvėse ir galerijose.

Mūsų ekskursija į šimtmečius seną Duarto pilį, kuri yra strategiškai patogioje vietoje, kad būtų galima apžiūrėti laivus garsiai, bet veikiama lietaus ir ledinės audros, rodo Mull atokumą. Ispanijos karininkai, paimti iš 1588 m. „Armada“ laivo, plaukiančio ilgą kelią namo, turėjo jaustis įkalinti niūriausiame ir šalčiausiame pasaulyje požemyje.

Gyvenimas Mull yra sunkus. Kai 1978 m. lankėsi Reades a Somerset pienininkystės šeima, jie nusprendė persikelti. Atneša penkias karves dalintis savo poilsio zona atšiauriomis žiemomis.

Beveik penki dešimtmečiai ir daugybė iššūkių, Mull salos sūrio ūkis gamina apdovanojimus pelniusį čederį ir vyksta degustacijos turas, į kurį taip pat įtraukiami spiritai, pavyzdžiui, Whey Sky, distiliuojami iš sūrio atliekų.

Iona

Stiprūs vėjai trukdo Mull keltui plaukti į Joną ir patirti unikalią dvasingą vietą, kur tariamai beveik galite išgirsti vienuolio giesmių aidą ir bažnytinę istoriją braižančių plunksnų aidą.

Vietoj to, Davidas Barnesas paaiškina, kaip Columba atnešė krikščionybę iš Airijos, šviesos blyksnį tamsiaisiais amžiais, nurodydamas „Kaip Airija išgelbėjo civilizaciją“ knyga.

Plaukimas į žemyną

Kapitonas Jimas lėtai plaukia per Linnhe jūros ežerą, iš kurio atsiveria įspūdingi Glen Coe vaizdai ir labai apsnigtas Ben Nevis, kai keliaujame link Kaledonijos kanalo.

Važiavimas garu varomu Jacobite Express maršrutu, beveik toks pat įspūdingas kaip rytinis kruizas, nuves mus prie paminklo, įamžinančio Bonnie Prince Charlie atvykimą prieš 1745 m. kilimą. Trumpai kopiant atsiveria Glenfinnano viaduko, garsėjančio vaidmeniu Hario Poterio filmuose, vaizdai.

Vakaro kokteilių metu kapitono pristatymas supažindina mus su Kaledonijos kanalu. Nepaisant to, kad karinis jūrų laivynas skubiai ragina suartinti rytinę ir vakarinę pakrantę, praėjo trys dešimtmečiai, kol parlamentas patvirtino schemą, kuri galiausiai buvo pavėluota 12 metų ir beveik 300% viršijo biudžetą.

Kaledonijos kanalas

The Aukštaičių valdovas yra pakeltas ketvirtį mylios aštuonių užraktų, sudarančių Telfordo XIX a. inžinerinį stebuklą – Neptūno laiptus Fort William.

Sniegu padengtos kalvos pirmiausia įrėmina Loch Lochy, o paskui į kanalą, kuris jungia Oich ežerą. Kanalas iš dalies buvo socialinis projektas, skirtas aprūpinti iš aukštaičių išvalytus vyrus darbo jėga – už tai buvo mokama alumi, monetomis ir viskiu – su sąlyga, kad jie patiektų savo kastuvą.

Plaukiant vaizdingu, bet siauru Laggan aveniu, sekant žaismingą ūdrą, akivaizdu, kodėl kanalas buvo pasenęs prieš jį užbaigiant 1822 m. Nauji garlaiviai buvo platesni ir gilesni, be to, pasibaigus Napoleono karams jūros tapo saugesnės. Prie Kytros šliuzo dauguma keleivių išlipa, norėdami nueiti dviračiu arba eiti pėsčiųjų taku porą mylių iki Augusto forto.

Ankstyvą vakarą Deividas į kontekstą įtraukė 1745 m. jakobitų sukilimą ir vėlesnį pralaimėjimą Kulodene. Jis teigia, kad anglų atpildas – be dūdmaišių, be gėlų, jokių kiltų – ir žiaurus aukštumų gyventojų išvalymas dviem amžiams nutildė škotų tapatybę. Ypač dėl to, kad tūkstančiai emigravo į Australiją ir Kanadą.

Loch Ness

Nesės pastebėjimai neįtikinami. Monstras pirmą kartą paminėtas Kolumbos kelionių pasakojime; parašytas po šimtmečio. Ne pats patikimiausias istorinis šaltinis. Tačiau tamsiomis ir sausringomis dienomis pernelyg aktyvi vaizduotė suprantama, kai susiduriama su nujaučiančia daugiau nei 22 mylių ilgio vidaus jūra.

Paskutiniai pastebėjimai, Davidas pasakoja mums einant pro Urquhart pilį, atsitiktinai kilusią iš 1930-ųjų poros, valdančios nakvynę ir nakvynę. Tuo tarpu 1990-ųjų vieta atsirado po ilgų (skystų?) pietų. Net lankydamiesi tiltu nesugebame pastebėti Nesės.

Culloden mūšio laukas ir lankytojų centras

Centras tolygiai pristato 1746 m. ​​Culloden mūšį su išsamiomis detalėmis. Siaubą keliantis filmas, rodomas keturiose stovinčių žiūrovų pusėse, pristato kruviną, kurtinantį ir žiaurią karo tikrovę. Iš 1500 mirčių 1400 buvo nuo pavargusių ir prastai aprūpintų jakobitų.

Tai buvo daugiau žudynės, trukusios vos valandą, nei mūšis. Bonnie Prince Charlie pabėgo į salas. Kažkaip sukūrė pasakojimą apie romantišką nesėkmę, nors prieš mūšį jis atmetė daug svarių patarimų.

Iškilminga vakarienė

Dūdmaišis pasitinka haggis, o nuostabiai pasipuošusis jūreivis perskaito Hagiui Rabbie Burns kreipimąsi. Padavėjos patiekia viskį su haggis.

Tai buvo daugiau įrodymų, patvirtinančių Davido tvirtinimą, kad Škotija atkūrė savo tapatybę, gėlų kalba auga mokyklose ir mene. Mull mieste mus linksmino gėlų muzikos duetas, kuris keliavo po pasaulį, o prisišvartuodami Korpacho baseine stebėjome gėlų šokių spektaklį.

Kaina

2026 m. Lord of the Highlands kainos prasideda nuo 3 281 GBP vienam asmeniui už šešių naktų „Autumn in Caledonia“ kruizą iš Obano į Invernesą, išvykstant 17 d.^th spalis. Į kainą įeina visi maitinimai ir gėrimai, ekskursijos, uosto mokesčiai ir pervežimai iš Obano į Invernesą. Norėdami užsisakyti, skambinkite Hebridean Island Cruises 01756 634933. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Hebridean Island Cruises.

Galutinis verdiktas

Aukštaičių valdovas siūlo keliones smalsiems ir mąstantiems: keliautojams, mėgstantiems gurmaniškų patiekalų prabangą, siūlomą su įvairiais vynais, desertiniais vynais ir uostais.

2026 m. vasarą ir rudenį Aukštaičių lordas ir jos sesuo siunčia laivą Hebridų princesė suplanuoti kruizai dviračių, Hebridų skonių, golfo, sodų ir gamtos pasaulio temomis. Kiti maršrutai apima Sent Kildos ir išorinių salų paslaptis bei Orkadijos nuotykius.

Atskleidimas: mūsų viešnagę rėmė „Hebridean Island Cruises“.

Michaelas Edwardsas

Michaelas Edwardsas yra kelionių rašytojas iš Oksfordšyro, JK. Nors Michaelas savo pirmuosius kelionių kūrinius paskelbė beveik prieš keturis dešimtmečius, jis vis dar randa naujų prabangių vietų, kurias galėtų aplankyti ir rašyti.